]]>

В облике главной улицы Санкт-Петербурга отразилось много эпох. Гуляя по Невскому, видишь, как в течение трех столетий менялся город, а значит, и вся Россия. Невский проспект присутствовал уже на первых планах заложенного Петром Санкт-Петербурга. Назывался он тогда Большой проспективной дорогой. При Петре на проспекте мало что было построено. Воплотить в жизнь замысел первого российского императора выпало другим.

Невский проспект соединяет Адмиралтейство, вокруг которого с самого начала складывался административный центр города, с Александро-Невской лаврой.

В XVIII веке Невский называли «резюме всего Петербурга» — он с самого начала играл роль витрины новой столицы, был центром ее светской жизни, самой благоустроенной магистралью города.

Первые деревья появились на Невском в 1720 году. Это были и березы, и липы. Горожане ими не только любовались. Императрица Елизавета Петровна издала даже специальный указ, запрещавший на деревьях Невского сушить белье. Липы с березами то срубали, то вновь высаживали. Липы возле стен Гостиного двора появились к 300-летию Санкт-Петербурга.

К середине VIII века Петербург, подобно французскому Версалю, окончательно превратился в город-резиденцию императорского двора. От Адмиралтейства до Фонтанки Невский украсили дворцы знати. Один из самых роскошных выстроил себе граф Строганов. Это здание считается лучшим в городе образцом позднего барокко.

Другой барочный дворец вырос на Невском в середине XVIII века у Аничкова моста. Его выстроила для своего фаворита графа Разумовского императрица Елизавета Петровна. Аничков дворец не раз становился собственностью императорских фаворитов. Денег у них было в избытке, и они тратили немалые суммы на украшение дворцовых интерьеров.

Екатерина II подарила Аничков дворец своему фавориту князю Потемкину. Но так получилось, что вскоре Потемкину понадобились деньги и он продал дворец купцу Шемякину. Екатерина выкупила дворец, и снова подарила его Потемкину. Такие вот были нравы в век фаворитов.

В начале XIX века Аничков дворец перешел во владение императорской семьи. Его получал наследник престола в качестве свадебного подарка. В Аничковом дворце жили несколько поколений Романовых. Последней его хозяйкой, после смерти супруга, императора Александра III, стала императрица Мария Федоровна. Отсюда революционные события вынудили ее уехать в эмиграцию. А во дворце большевики устроили музей.

В 1937 году дворец передали ленинградским пионерам. И, как видите, не все интерьеры сохранились такими, какими они были до передачи.

Как ни дико смотрятся на стенах дворца росписи палехских мастеров на темы сказок Пушкина и произведений Максима Горького, первоначального вида залам решили не возвращать. Тем более что Аничков пока остается, так сказать, детским учреждением. Сегодня это Дворец творчества юных.

Еще с петровских времен повелось выделять иностранным общинам для строительства церквей участки на Невском проспекте. Здесь появились и лютеранская кирха, и католический собор. В 1780 году была освящена Армянская церковь. Большевики, придя к власти, приспособили ее под склад. Только четыре года назад храму вернули прежний облик.

Небольшое здание церкви — великолепный образец классицизма. Этот стиль с его четкими линиями и выверенными пропорциями как нельзя лучше отвечал идеалу просвещенной монархии.

Храм восстанавливался на деньги армянской общины. Он снова, как в дореволюционные времена, стал средоточием общественной жизни санкт-петербургских армян. Сюда приходят и молиться, и просто пообщаться. Или, как эти мужчины, совершить обряд освящения соли — матах.

А первым строителем церкви был богатый коммерсант Ованес Лазарян. Церковь и два дома при ней он строил на деньги, вырученные от продажи алмаза, вывезенного из Персии. Купила сокровище Екатерина II. Она заплатила за него миллион рублей. Сейчас алмаз, названный в честь фаворита Екатерины «Орлов», хранится в Оружейной палате Москвы.

В доме № 42, который раньше принадлежал Армянской апостольской церкви, с незапамятных времен находится центральная театральная касса. Питерские театралы называют ее «Подземелье». Билеты здесь можно купить почти на все спектакли во все театры.

В советские времена на многие спектакли билеты продавались только из-под полы. Особенно трудно было попасть в Александринку.

Александринский театр, названный так в честь императрицы Александры Федоровны, — один из самых известных памятников русского ампира.

Торжественное открытие Александринки состоялось 31 августа 1832 года. На этой сцене был впервые сыгран гоголевский «Ревизор», поставлены все пьесы Островского.

Одну из лож бельэтажа дирекция бесплатно предоставила в вечное пользование архитектору Карлу Росси, который построил театр. Денег у него вечно не было, и он свою ложу продавал. Однажды в ней оказались люди из разных сословий: купец и дворянин. Произошла крупная ссора, спектакль был на грани срыва, и ложу у архитектора отобрали, чтоб кому попало не продавал.

Герой этого исторического анекдота Карл Росси построил в Петербурге не одно прекрасное здание. Во многом благодаря этому архитектору город приобрел стройность и парадность, достойную столицы великой империи.

Имперский размах отличает и самое внушительное здание на Невском — требованию императора Павла Первого, стремился придать ему максимальное сходство с римским собором Святого Петра.

Освятили храм в 1811-м, а через год в Россию вторгся Наполеон. И Казанский собор стал памятником победы над французами. В нем похоронен герой Отечественной войны фельдмаршал Кутузов. Его могилу украшают захваченные у французов трофеи: знамена, штандарты и ключи от взятых городов.

Прямо напротив Казанского собора высится здание фирмы «Зингер», символ уже совсем другой эпохи — капиталистической.

К концу XIX века столица империи превратилась в крупнейший мегаполис, деловой, индустриальный и финансовый центр огромной страны. На Невском возводят свои конторы крупные компании и банки.

В этом внушительном здании, чем-то напоминающем дворцы венецианского Возрождения, располагался Санкт-Петербургский торговый банк.

Дом строили по заказу купца первой гильдии Вавельберга. Немногословный банкир долго водил строителей по дому, принимая работу, и, не найдя, к чему придраться, сделал одно-единственное замечание: табличка у вас на дверях «Толкать от себя». Это не мой принцип. Переделайте на «Тянуть к себе». Интересно, как двери в доме открываются сейчас? От себя. Не по-купечески.

В начале XX века здание называли «денежкино палаццо» или «денежкин дворец». Вот деньги, что называется, к деньгам. В советское времена здесь был открыт валютный магазин «Березка». С началом перестройки магазин приказал долго жить, оставив по себе память в городском фольклоре: «Мальчик на Невском доллар нашел, поднял его и в «Березку» пошел. Долго папаша ходил в Комитет: доллар вернули, а мальчика — нет».

Сейчас в доме Вавельберга, как и в прежние времена, располагаются финансовые учреждения. Они где-то там, наверху. А на первом этаже — авиакассы.

Подъем экономики вызвал массовый приток в столицу людей, и на Невском вместе с конторами и банками стали вырастать доходные дома.

После революции просторные квартиры в них были превращены в печально знаменитые коммуналки. Их постепенно расселяют — одни превращают в офисы, в других устраивают небольшие гостиницы.

— Здравствуйте, можно посмотреть на типичный гостиничный номер?
Еще недавно здесь была настоящая воронья слободка. Расселить ее стоило немалых денег.
— Хороший номер. В следующий приезд в Санкт-Петербург обязательно остановлюсь у вас.
— Замечательно, будем вас ждать.

Когда-нибудь о коммуналках петербуржцы забудут вовсе. Как практически забыли о многих реалиях советской эпохи. Так уже мало кто здесь помнит о легендарном кафе «Сайгон» — излюбленном месте встреч питерских художников и музыкантов.

На мою просьбу помочь отыскать место, где раньше располагалось кафе «Сайгон», прохожие либо не знают, либо посылают в начало Невского.

Теперь таких клубов, как «Сайгон», в Питере множество. Неудивительно, что про него и время его породившее из молодежи мало кто помнит.

Невский пережил все драмы, выпавшие на долю Петербурга, да и всей России. И все же он был и остается праздничной улицей. Недаром Гоголь писал о нем: «Едва только взойдешь на Невский проспект, как уже пахнет одним гуляньем. Хотя бы имел какое-нибудь нужное, необходимое дело, но, взошедши на него, верно, позабудешь о всяком деле».

Только в прошлом году астраханскую область посетило 470 тысяч туристов из самых разных уголков нашей страны. На легендарную реку едут из Питера, Минска, Екатеринбурга. В рыболовном мире Ахтуба стала образом собирательным. И если ваш товарищ едет на Ахтубу, еще не известно, где он будет ловить на самом деле: на Ахтубе или на одном из ее бесчисленных рукавов и притоков (самые известные среди них Ашулук, Харабалык, Мангут). Или на ериках, на протоках, соединяющих Ахтубу с основным руслом Волги. Или на самой Волге. Да это и не важно. Ясно одно: где-то между Волгоградом и Астраханью ждет его та самая знаменитая ахтубинская рыбалка с сомами, сазанами, судаками, с боем жереха, кипением котлов серебристой чехони, стаями жирующих полосатых окуней. Сегодня мы не будем рассказывать о прелестях ахтубинской рыбалки. На эту тему написано уже предостаточно. Постараемся рассказать о самом регионе с точки зрения рыболова-туриста. Начнем наше путешествие от границы астраханской области и пойдем вниз по течению. Верховья Ахтубы и просторы Волги в непосредственной близости к Волгограду рассматривать не будем: природа и рыбалка здесь далеко не та, что мы ожидаем, отправляясь на Ахтубу. Ехать же за тысячу верст, чтобы порыбачить чуть лучше, чем в Подмосковье, пожалуй, не стоит.

Наиболее интересные для рыболова места начинаются примерно в ста километрах вниз по течению от Волгограда. Здесь уже меньше населенных пунктов, берега живописнее, условия ловли – на любой вкус. Сегодня в этом районе серьезных баз, к сожалению, нет, если не считать закрытой клубной базы “Кем-дельта” под Ахтубинском, которая принимает только своих постоянных клиентов, да небольшой базочки под Ступино, неподалеку от острова Тренин. А потому в этом районе рыбачат лишь в основном “дикие” туристы, располагаясь в бесчисленных палатках прямо на берегах Ахтубы, Волги, ериков и проток, благо и места здесь отличные, и ехать недалеко. Из Москвы до выбранной стоянки можно добраться часов за 12-14.

“Дикая” зона простирается вниз по течению еще километров на 100-120. И только в районе поселка Сасыколи, а точнее в 12 км от него, прямо на берегу Ахтубы расположена хорошо всем известная база “Дельта” – старейшина этих мест. Сейчас база работает в основном с постоянными клиентами. А места на летний сезон обычно полностью забронированы уже зимой.

В 40 километрах вниз по течению Волги в окрестностях населенного пункта Замьяны, на острове между Волгой и рекой Енотаевкой расположена небольшая турбаза “Замьяны”, более известная рыболовам под названием Кабаний остров. В 2000 году база была взята в аренду, началась реконструкция и строительство новых домов.

Вниз по течению Ахтубы до Харабали и еще дальше вплоть до Трехречья, вновь тянутся дикие места, облюбованные палаточниками. Издавна славится этот район отличной рыбалкой, да и подъехать к Волге и к Ахтубе можно практически к любой точке. Через колхозные паромы и понтоны по полевым дорогам пробираются рыбаки в самые свои заветные рыбные места.

В Трехречье Ахтуба разливается тремя рукавами: главное русло – собственно Ахтуба, Мангут (Криуша) и Харабалык. Это, пожалуй, лучшие места для рыбалки на всей Ахтубе. Природа сама создала здесь идеальные рыболовные угодья. Глубокие ямы, бесчисленные излучины, обрывы, перекаты, мели, коряжники – все это плотно сосредоточено всего на нескольких квадратных километрах. Рыболову доступны сразу три реки! Не случайно съемки большинства фильмов по рыбалке на Ахтубе проходили именно здесь.

Примерно в 40 км ниже по течению Ахтубы, на берегу ерика Банный расположена небольшая база “Алимовский плес”. Прилегающие к базе рыболовные места нельзя назвать лучшими, да и народу вокруг полным-полно, ведь на противоположном берегу Ахтубы раскинулось большое село Селитренное. И тем не менее, многие рыбаки довольны. В деревянном домике уютнее, чем в палатке, и что немаловажно, есть лодки. А на рыбалку можно и сплавать километра за два-три, где народу поменьше.

Продолжая наш путь по основному руслу Волги в сторону Астрахани, спустимся до населенного пункта Замьяны. Здесь расположен живописный остров Гусиный, неподалеку от которого стоит плавучая гостиница-дебаркадер. Рыбалка здесь хорошая, хотя и не всегда простая: порой найти рыбу на широких волжских просторах ой как не легко! Но зато здесь часто попадаются рекордные экземпляры.

Наследник Мономаха – князь Юрий Долгорукий, занятый борьбой за киевский престол, поначалу мало внимания уделял северной вотчине, но, осознав тщетность борьбы на юге и оценив по достоинству преимущества северных земель, их богатейшие природные ресурсы, князь

Юрий Долгорукий развернул строительство новых крепостей в Суздальской земле. Им были основаны города: Москва, Переславль-Залесский, Кидекша, Дмитров, Юрьев-Польской, Звенигород. Во Владимире князь отстроил новый княжеский двор с церковью во имя своего небесного покровителя Георгия (1157 г. ).

Стремительный рост города определил его превращение в столицу княжества. Сын Юрия Долгорукого князь Андрей Боголюбский перенес столицу из Киева во Владимир. В 1158-1165гг. в новой столице развернулось грандиозное строительство. Расширяется оборонительное кольцо, новые крепостные валы опоясывают город, на гребне валов появляются деревянные стены с проездными воротами. Дело князя Андрея продолжил его брат Всеволод III Большое Гнездо, прозванный так из-за многочисленного потомства.

В 1238г. город был разорен и сожжен татарами. Подняться до былой высоты Владимир уже не сумел. В XIV веке Владимир вошел в состав Великого княжества Московского. Бывшая столица стала рядовым городом Московского государства, городом воспоминаний и святынь. Чрезвычайно медленно идет рост города.

XIV-XVIIвв. ознаменованы чередой набегов, пожаров, грабежей. Хотя в XVII веке возобновляется каменное строительство во Владимире, оно не идет даже в сравнение с «золотым веком» владимирского градостроения.

В течение XVIII века город трижды менял свой статус. В 1719г. Владимир стал центром провинции, в 1778г. – центром наместничества, в 1796г. – столицей Владимирской губернии.

Сегодня Владимир – областной центр, обладающий мощным промышленным потенциалом и богатейшим культурным наследием. Огромное количество достопримечательностей способствовало развитию туризма и превращению Владимира в международный туристический центр. В городе два университета – педагогический и политехнический, несколько техникумов и колледжей. С Владимиром связаны имена А.Рублева, А.Герцена, И.Шмелева, Д.Андреева и др.

Золотые ворота — редчайший памятник военно-оборонительной архитектуры. Они были построены в 1164 г. От древнего здания сохранились лишь две мощные белокаменные стены.

Впервые здание пострадало в 1238 г., когда город осадили татары. В XV веке надвратную церковь реконструировали. Новые повреждения здание получило во время военных действий начала XVII века. Починка и восстановление Золотых ворот были произведены в конце столетия. И, наконец, в 1785г. здание претерпело последние переделки. Земляные валы, примыкавшие к стенам ворот, были снесены, свод здания переложен, возведена новая кирпичная церковь.

Сегодня в здании расположена одна из экспозиций Владимиро-Суздальского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.

Успенский собор – прекрасный образец русской архитектуры XII века. Это была крупнейшая постройка новой столицы. Собор стоит на вершине высокого холма, господствуя над панорамой Владимира.

Он был заложен в 1158 г. одновременно с началом строительства оборонительного кольца вокруг города. Для возведения собора «Бог привел мастеров из всех земель», в том числе из западных стран.

В 1185г. собор пострадал во время сильного пожара. Восстановить в прежнем виде Успенский собор не удалось. Поэтому храм окружили галереями, по углам которых поставили четыре главы.

Перестройка завершилась в 1189г. Но в 1238 г. татары, захватив город, подожгли собор, в котором укрылись многие горожане, в том числе княжеская семья. Собор пострадал от пожара, но не разрушился. Хотя на этом его злоключения не закончились. Храм еще неоднократно горел и был разорен. Крайне обветшавший к XVIII веку, он имел множество серьезных повреждений. Его починили, внеся значительные изменения в древний облик. И только реставрация 1888-1891гг. вернула Успенскому собору первоначальный вид.

Наиболее интересное творение эпохи Всеволода Большое Гнездо — Дмитриевский собор, посвященный святому воину Дмитрию Солунскому. Собор был заложен в 1194 г. По сравнению с Успенским Дмитриевский собор невелик, но очень изящен и торжествен. Стены собора покрыты скульптурными украшениями, отчего храм кажется ажурным. Впервые в русском зодчестве встречается такая обильная скульптурная декорация.

На каждом фасаде центром композиции является царь Соломон. Вокруг него группируются изображения растений, зверей, птиц, грифонов. В соборе сохранилась часть росписей XII века, в том числе фрагменты композиции «Страшный суд».

Успенский женский монастырь основан в 1200г. князем Всеволодом III по просьбе жены Марии Шварновны. Страдая от тяжелой болезни, Мария дала обет устроить женский монастырь. А когда в 1200-1201гг. в обители построили Успенский собор, княгиня сама постриглась в монахини под именем Марфа. В память о ней монастырь со временем стал называться Княгининым.

Княгинин монастырь стал усыпальницей княгинь владимирского великокняжеского рода. Монастырь неоднократно подвергался разорению, но всякий раз восстанавливался. В начале XX века в обители было два храма, больница для сестер, церковно-приходская школа для девочек. Святыней монастыря считались мощи святого Авраамия Болгарского. В 20-е гг. XX века Княгинин монастырь был закрыт. Успенский собор XV-XVI вв. реставрировался в 1924г., 1958-1961 гг. С 1986 г. в соборе размещался музей. В начале 1990-х гг. монастырь возрожден.

Село Боголюбово расположено на берегу реки Нерли в десяти километрах от Владимира. Летопись сообщает, что в 1158г. князь Андрей «створи град камен». Здесь в Боголюбове князь принимал зарубежных послов, здесь устанавливались торговые и политические связи с другими княжествами.

Новая княжеская крепость и пышная резиденция князя не сохранились до наших дней. Сохранилась только часть древней восточной стены и лестничная башня. Лучшим дошедшим до нас сооружением владимиро-суздальской архитектуры эпохи Андрея Боголюбского является церковь Покрова на Нерли, построенная в 1165г. Церковь была посвящена празднику – Покрову Богоматери.

Культ Богородицы, как особой покровительницы Владимирского княжества, был необыкновенно силен во Владимире. Церковь Покрова полна умиротворенности и чистоты. Она изящна, легка и гармонична. Уединенно стоит церковь на берегу Нерли. Весной, когда воды реки поднимаются, здание оказывается в плену у реки. Это было учтено строителями. Холм для строительства был укреплен сложным фундаментом и обложен белокаменными плитами. Шедевром мировой архитектуры называют храм Покрова на Нерли.

В отличие от тропических курортов с повышенной влажностью и нещадно палящим солнцем климатические условия Геленджика наиболее привычны нашему отпускнику. Климат здесь субтропический, сухой, приближенный к средиземноморскому. А количество солнечных дней в году позволяет нежить тело на пляжах с мая до середины октября. Температура морской воды в этот период поднимается до 24 градусов.

А сама морская вода в районе Геленджика чуть ли не первозданной чистоты. Еженедельные исследования госсанэпиднадзора показывают, что она в 20 раз чище допустимых норм.

Присовокупите к этим прелестям естественные природные красоты (Геленджикскую бухту, скалу «Парус», горные ущелья в долине реки Жане, водопады, лагуны, древнейшие погребальные сооружения дольмены), бальнеологическую терапию (грязевые ванны, пять действующих минеральных источников), и вам вряд ли захочется тратить свои деньги где-то еще.

Впрочем, курорт Геленджик рассчитан на людей с разной толщиной кошелька. И бедные студенты, и состоятельные предприниматели найдут здесь услуги по своему достатку. Благо есть из чего выбрать — около 180 санаториев, пансионатов, баз отдыха и комфортабельных оздоровительно-туристических комплексов ждут гостей. Стоимость проживания (вместе с питанием) в пансионатах и домах отдыха в сутки с человека от 360 руб. В санаториях с лечением — от 650 руб. Плюс ко всему в частном секторе появились мини-гостиницы и пансионаты с уютными двориками, невысокой стоимостью проживания и домашним питанием.

При этом не забывайте, что в гастрольных маршрутах эстрадных звезд первой величины Геленджик значится как один из самых главных пунктов. Можно занять себя также морскими прогулками, арендовать скутер, полетать на парашюте, отправиться верхом на лошади по горным тропам, посетить дельфинарий, луна-парк и даже поиграть в казино.

«Тяжело ехать, очень тяжело, но становится еще тяжелее, как подумаешь, что эта безобразная, рябая полоса земли, эта черная оспа, есть почти единственная жила, соединяющая Европу с Сибирью! И по такой жиле в Сибирь, говорят, течет цивилизация!..» Эти строки были написаны Антоном Павловичем Чеховым во время его путешествия на Сахалин в 1890 году — за год до того момента, когда в России был обнародован Высочайший рескрипт императора Александра III, в котором повелевалось «приступить к постройке сплошной через всю Сибирь железной дороги, имеющей соединить обильными дарами природы Сибирские области с сетью внутренних рельсовых сообщений…»

Сооружение Великого Сибирского пути началось в начале марта 1891-го, а в октябре 1916-го произошло окончательное его завершение. Таким образом, железнодорожная трасса, соединившая две части света — Европу и Азию, несмотря на тяжелейшие условия, громадные, почти безлюдные пространства и исторические катаклизмы, полностью была построена всего за 25 лет. Эта артерия, в начале XX века позволившая скрепить Россию в единое экономическое и военно-стратегическое пространство, и до сих пор выполняет те задачи, которые были поставлены перед ней в самом начале строительства. Как живет она сейчас? Мы едем по Транссибу…

От тракта до магистрали
Первые идеи и проекты рельсового пути в Сибирь появились еще в конце 30-х годов XIX века, а в середине столетия необходимость строительства железной дороги на азиатский восток встала острейшим образом. Общественность страны активно обсуждала различные проекты. Поступали предложения и из-за границы. Однако иностранцы просили огромные торговые преференции, не предлагая при этом никаких практических мер для осуществления столь грандиозного и сложного проекта.
После того как в 1880 году у Сызрани построили большой мост через Волгу, самый близкий (из существующих непрерывных путей сообщения) подход к Сибири оказался у Златоуста, куда от Самары проложили линию через Уфу. В результате множества обсуждений выбор наилучшего направления будущего Великого Сибирского пути явно стал клониться к прокладке дороги через Южный Урал. В мае 1887 года для решения судьбы дороги в Сибирь было создано Особое совещание — в составе военного министра, министра путей сообщения и министра финансов под руководством председателя Департамента государственной экономии Госсовета А. Абазы. А в июне 1887 года на нем было принято решение о проведении предварительных изысканий по большим участкам линии будущего Великого Сибирского пути.
Наконец, в феврале 1891 года императором Александром III и Комитетом министров было принято следующее решения о будущем Сибирского рельсового пути: а) сибирская железная дорога должна строиться сплошной, непрерывной; б) строительство начнется одновременно с обеих сторон — с запада от Миасса на Челябинск и с востока от Владивостока до Хабаровска; в) вся дорога будет сооружена казной.
Великий Сибирский рельсовый путь имеет точную дату своего основания —31 мая 1891 года, когда цесаревич Николай Александрович принял участие в торжественной церемонии закладки Уссурийской линии от Владивостока до Хабаровска. Произошло это в пригороде Владивостока — Куперовской Пади (сейчас это место находится в черте города). Строительство Сибирской железной дороги началось одновременно с запада и востока. Все ее протяжение было разбито на 6 участков, которые должны были сооружаться поэтапно: Западно-Сибирский, Средне-Сибирский и Уссурийский (юг) — первая очередь; Забайкальский и Уссурийский (север) — вторая очередь; Кругобайкальский и Амурский, как самые сложные — третья очередь. Потом история внесла в этот порядок свои коррективы.
Сооружение Транссиба осуществлялось в суровых природно-климатических условиях. Самое же тяжелое испытание ждало строителей дороги на участке вокруг Байкала (от порта Байкал до станции Мысовая), получившем название Кругобайкальская железная дорога. Быстро построить этот участок было невозможно — из-за скального рельефа берега Байкала, почти отвесно обрывающегося в озеро. К этому моменту Средне-Сибирский и Забайкальский участки были уже введены в эксплуатацию и им требовалось соединение.
Сложнейшие строительные работы затруднились тем, что в феврале 1904-го началась Русско-японская война и на восток двинулась лавина поездов с военными грузами. Байкал же разрывал непрерывное железнодорожное сообщение. Пришлось всемерно ускорить сооружение дороги. Работы шли круглосуточно. В результате по железнодорожному пути рабочие поезда и воинские эшелоны пошли уже в сентябре 1904 года, а в 1905 году Кругобайкальская дорога ценой огромного напряжения сил была сдана в постоянную эксплуатацию.
Километр № 0
Фирменный поезд «Москва — Владивосток» под номером «2» отправлялся в 21.22 с Ярославского вокзала — сегодня именно здесь начинается самая длинная на планете железнодорожная магистраль. Хотя в самом начале ее существования, вплоть до 1917 года, поезда на Владивосток отправлялись с Московского вокзала тогдашней столицы Российской империи — Санкт-Петербурга. Потом, до середины 1920-х годов, нулевым километром в отсчете магистрали служили два нынешних московских вокзала — сначала Курский, а затем Казанский. Интересно, что и Владивосток не сразу стал конечным пунктом маршрута — решение об избрании этого порта главной точкой приложения сил империи было принято лишь в 1905 году, после падения Порт-Артура.

Итак, до конечного пункта маршрута — 9 288 километров пути. Нам предстоял десяток остановок. Даже если не выходить на каждой из них, на дорогу уйдет неделя. А если выходить?.. Впрочем, уже на следующее утро стало ясно — для того, чтобы понять относительность времени, вовсе не надо летать в космос, а можно просто купить билет до Владивостока… Время, в обычном нашем представлении, на железной дороге не имеет никакого смысла. Здесь нет отдыха, нет дня и ночи. Ежесекундно мимо проносятся поезда, ты выходишь на станциях утром, днем или вечером — всегда по московскому времени. Для железной дороги нет часовых поясов. Она их игнорирует. Даже доехав до Владивостока, мы так и не перевели часы, несмотря на 7-часовую разницу во времени.

Наследие Шехтеля
Здание Ярославского вокзала, возведенное зодчим Федором Осиповичем Шехтелем, не всегда поражало воображение москвичей и гостей города причудливой стройностью форм своего фасада. Мало кто знает, что за всеми этими красотами прячется невзрачное старое строение, открытое и освященное дождливым утром 30 августа 1862 года. В то время Ярославская железная дорога была недлинной и заканчивалась в Сергиевом Посаде, поэтому и первое 2-этажное здание вокзала, построенное по проекту петербургского архитектора Р. И. Кузьмина, было относительно небольшим. Вокзальное сооружение несколько увеличили только в 1900 году. В это же время Ярославская железная дорога перешла казне. Интенсивное движение поездов и чрезмерная загруженность Московско-Ярославской железной дороги и ее многочисленных ответвлений настоятельно требовали строительства нового вокзального здания. Именно тогда и был приглашен лучший архитектор Москвы Шехтель, в 1902 году представивший проект обновленного Ярославского вокзала, впечатливший даже Николая II. Торжественное открытие уникального по своей эклектике строения, в облике которого гармонично сочетались мотивы московских и северных церквей, старые русские традиции и новомодные полотна художника К.А. Коровина, состоялось в декабре 1904 года. В 1907 году, в связи с образованием Северных железных дорог, Ярославский вокзал был переименован в Северный, и только в 1936-м ему было возвращено первоначальное название.
Центр упраления Уралом
Первой нашей остановкой на Транссибе стал Екатеринбург, хотя в билетах значилось «Свердловск». Дорога живет своей жизнью, ей не до переименований городов. Сама она, кстати, тоже осталась Свердловской. Екатеринбург считается 1 814-м километром Транссиба. Еще с 1878 года город был соединен железнодорожной веткой с Пермью, а после окончания строительства дороги стал одним из важнейших пунктов Великого Сибирского пути. Именно близ Екатеринбурга на бывшем Сибирском тракте расположен символический пограничный обелиск «Европа— Азия». И именно в Екатеринбурге, на территории Свердловского участка магистрали, который проходит через 6 областей и одну республику, 3 года назад было решено построить один из самых мощных и современных дорожных центров управления перевозками (ДЦУП). В 2003 году свердловский Центр управления вступил в эксплуатацию.

Когда ходишь по этому зданию, не покидает мысль о том, что либо ты находишься в другой стране, либо о своей стране впечатление у тебя превратное. Специальное напольное покрытие, скрадывающее звук шагов, пропускающее свет и отражающее тепло, аккуратно одетые люди, «умное» здание, регулирующее температуру и влажность воздуха, мебель с учетом анатомических особенностей конкретного человека и множество других приспособлений. Главное же в ДЦУПе — координирующая работу огромной дороги компьютерная система — 5 отделений, 24 диспетчерских участка. На одном участке — до 50 поездов одновременно: дальнего следования, пригородные, грузовые (в сутки разгружается до 6 000 вагонов).

Начальник Центра Анатолий Евгеньевич Колобков олицетворял собой уверенность и надежность. На фоне огромного экрана, куда в режиме реального времени стекаются данные о состоянии пути, метеоусловиях, задержках поездов, контейнерах, бегущих из Кореи в Германию, — он казался гражданином мощной, шагающей вперед страны, ни на минуту не способной остановить свое бесконечное движение…

— Видите эту линию на компьютере? Это грузовой поезд… Мы знаем, где он сейчас, куда идет, фамилию машиниста. Раньше подобные графики чертились вручную, сейчас все данные поступают в компьютер и имеют несколько степеней проверки. Если это пассажирский поезд, мы можем сказать, в каком вагоне едет тот или иной пассажир и сколько денег за билет с него взяли в кассе. Подобный Центр дает возможность убрать ненужные стыки и таким образом сократить время передвижения и соответственно расходы железной дороги. Мы даже разрабатываем законченные цепочки транспортировки грузов. Например, с минеральными удобрениями: от комбината Уралкалий до портов Санкт-Петербурга мы видим все — наличие груза на складе, подход порожняка, даже количество стоящих на рейде судов — словом, целую цепочку, дающую возможность увеличивать оборот вагонов в сутки. Многочисленные сведения, поступающие на главный экран, позволяют принять оптимальное решение. Разрабатываются в Центре и новые направления — недавно вот поезд отправили «Екатеринбург — Берлин», сейчас бьемся за возможность доставлять по железной дороге грузы из Японии и Южной Кореи. Работы много… К тому же дорога диктует свои законы. Например, единоначалие на дороге обязательно — только один человек имеет право принять решение, и никто не может вмешаться — ответственность огромна.

— Это он правильно сказал, про дорожные законы, — подтвердил опекавший нас в городе Андрей Иванов, пресс-секретарь Свердловской железной дороги. — Я на железной дороге не так давно, но уже успел заметить одну странную вещь — и время, и деньги тут теряют смысл. На железной дороге происходит подмена понятий — личные цели подменяются коллективными.

В течение суток можешь сорваться и переехать на другое место… Ценности здесь размыты — квартира, дом — все очень условно. Где вот у меня дом? Квартира в Нижнем Новгороде, а живу я здесь, в Екатеринбурге, в гостинице. Для проводника дом — вагон. Для машиниста — кабина локомотива… Железная дорога — это государство в государстве, и здесь свои законы действуют. К примеру, мы постоянно должны думать о безопасности движения, это аксиома. В то же время мы должны думать о прибыли, эта другая аксиома. Хотя чем выше на железной дороге прибыль, тем ниже безопасность. Вот и решай…

«Пограничный» Первоуральск
В 30 километрах западнее Екатеринбурга Транссиб пересекает границу Европы и Азии. Мы поехали посмотреть на символический монумент-памятник, стоящий на границе двух частей света. Одна нога у нас была в Азии, другая — в Европе…
Дежурная по станции «Первоуральск» Ирина Николаевна Старцева встретила нас неласково.
— «Вокруг света»? И чего вы тут снимать собрались?.. Я и не приготовилась. Знала бы, оделась получше, да и вообще я не фотогеничная…
— А вы давно работаете на железной дороге?
— Давно, с 18 лет.
— Изменилось ли что-нибудь с тех пор?
— Что изменилось? Да труд наш не ценят… Раньше было больше внимания, уважения и от людей и от руководства, в лицо меня все знали. А сейчас… Да и народ тяжелый стал… Да требуют все. Прочитать расписание не могут, а жалобную книгу сразу найдут. Вот мне говорят: люби пассажиров! А за что мне их всех любить?
По вокзалу пронеслось: «Скоростной электропоезд «Москва — Пермь» прибывает на второй путь».
— Все, пошла встречать… Дежурного-то по отправлению сократили…
— А сами вы путешествуете?
— Да нет, куда там… Тут Ирина Николаевна мечтательно улыбнулась. Впервые за все время разговора.
— Я всю жизнь во Владивосток мечтала съездить… Доберетесь туда, передавайте от меня привет. Мы попрощались.
И вдруг она строго прокричала нам:
— Вокзал наш не снимайте, его скоро отремонтируют! Хорошо, подождем…
Именем благополучно царствующего
… Как писал в № 31 за 1898 год журнал «Нива»: «Проведение Великой Сибирской железной дороги так изменило картину Сибири и так отразилось на некоторых населенных пунктах, что невольно приходится изумляться. К одному из таких центров, поражающих своим чисто американским ростом, следует отнести поселок НовоНиколаевский…» Именно этому, даже по тем временам небольшому поселку на реке Оби, названному так в 1895 году в честь благополучно царствующего императора, спустя 30 лет суждено было стать городом Новосибирском. Понадобилось всего 100 с небольшим лет — срок по историческим меркам очень небольшой, — чтобы превратить его в Главный сибирский город, Центр Сибирского федерального округа, объединивший 16 субъектов Российской Федерации. Почти столько же времени прошло и с тех пор, как на месте небольшой железнодорожной станции, расположившейся от поселка Ново-Николаевск в 3 верстах, вырос самый большой на востоке страны вокзал Новосибирск—Главный. Строительство его нового здания было начато в 1932-м и завершено в 1939-м. Но лишь спустя 60 лет — в 1999 году, здание Главного новосибирского вокзала было реконструировано и сейчас является одним из самых красивых в городе.

…В Новосибирске, вернее недалеко от города, на даче, нам предстояла встреча с Петром Филипповичем Мысиком — бывшим начальником станции Новосибирск, а ныне — пенсионером. Петр Филиппович и его жена Евдокия Васильевна встретили нас очень радушно.

— Вообще-то железнодорожником я никогда быть не мечтал. Я родом из глухой деревни на Алтае и всегда хотел быть лесником. Не получилось… Сначала написал в военно-морское училище, но получил отказ. Потом поступил в железнодорожный. Да я в другом месте и не смог бы, наверно, учиться. Нас в семье шестеро детей было — нищета страшная. А в институте поили, кормили, одевали. Красота! Да и потом, заведение это тоже было военное. Ведь раньше как говорили: «железная дорога — родной брат Красной армии». Года до 56-го погоны носили, политотделы были — все как в армии. Правда, в 1953-м наш институт развоенизировали. Вот с тех пор, как закончил, так и работал на железной дороге. Был начальником разных станций, пока не дослужился до начальника станции Новосибирск. Потом работал главным инженером Западносибирского отделения, а после этого — заместителем начальника дороги. В 1993 году вышел на пенсию. Время мое было бурное — строительство дорог, вся электрификация при мне прошла. Наша промышленность была очень развита, да и дорога была самая-самая. Это я сейчас жизнь доживаю…

Тут в разговор вступила Евдокия Васильевна.

— Знаете, как тяжело быть женой

железнодорожника? У него ведь ни минуты покоя. Никак не могла привыкнуть — нет его дома и нет. Даже сейчас спит в отдельной комнате, потому что привык, всегда раньше у телефона спал. Там несколько лампочек было, если черная горит — все, вставай, и… только я его и видела. Поначалу-то я думала: начальник станции — самое плохое. А как управлять стал, вообще видеться перестали.

Петр Филиппович согласился.

— Это — конечно. Ответственность потому что огромная. Ведь один человек из 10 тысяч ошибется, и все! Пиши пропало! Все время над тобой висит страшным грузом: безопасность, техника, колеса всякие. Гроза как даст, и все остановится. А Транссиб — как остановишь? Такое движение нельзя останавливать…

Петр Филиппович задумался. Евдокия Васильевна покачала головой и ушла в дом.

— Спрашиваете, как раньше было? Уважения было больше… Соответствовать своей должности даже внешним видом надо было. Все было важно: как говоришь, как смотришь, прячешь глаза или нет. Всякое было, и ругали, и награждали. Так ведь работа какая! До сих пор перед глазами все аварии стоят. Тяжелее всего крушения вспоминать. Ну а если ругали — то за дело… Помню, мы однажды на станции Новосибирск водопровод меняли, скорей-скорей, дешевле, словом, поторопились… В общем, упало там все, пришлось движение останавливать. Да, наказали, и правильно сделали. Потом, кстати, орден дали — исправился. На транспорте случайных людей быть не может, выдержку надо иметь, терпение страшное… Как сейчас? Да как-то движется все. Кто его знает, может, по инерции. Непонятно пока, подождем. Нельзя, чтобы вчера было хорошо, а завтра — сразу плохо. Да и новые начальники советуются со мной, на заседания приглашают… Вы пейте, чай-то.

И тут Петр Филиппович сказал очень простую вещь, открыв нам «формулу власти».

— Ты можешь брать ответственность на себя. Более того, ты обязан это делать, если ты настоящий начальник. Даже нарушить иногда что-то. А если боишься — не ходи в начальники.

…Поезд № 8, «Новосибирск — Владивосток» оказался самым задумчивым. Сначала забыли включить свет. Потом тут же выключили. Утром проводник долго стучал в дверь: «Открывайте, вам через 10 минут сходить!» Мы в ужасе вскочили, начали цеплять на себя одежду, хватать вещи. Собрались. И тут вернулся проводник. Зрение у него, судя по всему, не меньше –8, но очков не носит. «Извините, я время перепутал. Сейчас только 5 утра, еще 3 часа ехать, а я думал… В общем, извините». Мы опять легли. А через полчаса опять пришел проводник и начал невозмутимо пылесосить пол.

«На железной дороге главное — терпение…» — вспомнились слова Петра Филипповича.

Железное сердце Красного Яра
По преданию, Красным (по цвету обрывистого берега и красоте места) русский острог, основанный у северных рубежей киргизских кочевий для безопасности Енисейского, Томского и Кузнецкого острогов, был назван отправившимся туда помощником енисейского воеводы Андреем Дубенским в начале 1628 года. Чертеж этой местности с планом постройки военного укрепления, сделанный Дубенским, был представлен на суд первому из Романовых — московскому царю Михаилу Федоровичу — и вызвал полное одобрение. А уже в 1635 году острог Красный, позже названый Красным Яром, получил городскую печать. Таким образом, в 2003 году город Красноярск отметил свое 375-летие.

Выйдя на вокзале следующего пункта нашего следования, мы отправились на Красноярский электровагоноремонтный завод. Первый отдел завода был явно встревожен нашим появлением… Мы сидели в кабинете директора. А начальник первого отдела пытался разглядеть наши внутренности невооруженным взглядом. Это было не так уж и просто — нас «прикрывало» много разных бумаг. Впрочем, длилось все это недолго, и вскоре нам стали показывать завод.

Сегодня здесь работают 3 500 человек. Зарплата стабильная, в среднем 12 000 рублей в месяц. В 1990-х это предприятие в числе немногих смогло не просто удержаться на плаву, но и набрать обороты. Здесь ремонтируют вагоны и электропоезда. Плановый ремонт — каждые 4 года. Не так давно стали проводить полную переделку вагонов, выработавших свой ресурс. Это гораздо дешевле, чем покупать новые, а служат они после этого почти столько же. Самые качественные вагоны — из бывшей ГДР, у них такой металл, что ему ничего не делается еще с тех времен. Венгерские, польские — похуже. Наши, отечественные, самые плохие.

Директор завода Сухих Владимир Дмитриевич проработал в этой должности 21 год.

— Мы одни из немногих, кто сумел выбраться из пропасти кризиса и даже выйти на прибыльный уровень. Нас спасло то, что заводов по ремонту электропоездов в нашей стране очень мало, так что мы практически монополисты. Трудно было? Не то слово! Вы только представьте: 1 000 поставщиков, 30 000 деталей. Поди, найди это все сейчас. Все разрушилось, надо было полностью восстанавливать прежние связи, создавать новые. Добавьте к этому новые принципы взаимоотношений, реформы всех звеньев….

Владимир Дмитриевич, несмотря на то что говорил тихо и сидел за своим рабочим столом на некотором отдалении, производил впечатление какого-то былинного персонажа. Его без денег и за тридевять земель можно отправить — он все равно найдет способ построить там завод по ремонту поездов.

— Вот ведь какая вещь… Экономика не должна диктовать свои законы технологии производства. Локомотивы очень сложны по конструкции, поэтому контроль должен быть жесточайшим. Захочешь большой прибыли или, наоборот, экономии — беды не миновать. Поэтому наш завод, например, приватизировать сегодня нельзя. Со временем люди должны привыкнуть к новым отношениям, к новой ответственности. И это вовсе не значит, что нельзя сочетать частное и государственное. Наоборот. Но — за сложным производством обязательно должен быть строжайший контроль…

Главное дело
18 декабря 1895 года жители Красноярска увидели первый железнодорожный состав, прибывший к ним по Великому Сибирскому пути из Челябинска — и с того дня их охватила настоящая «железнодорожная лихорадка». Спустя год в городе появились вокзал, паровозное депо и техническое училище, а еще через 2 года были открыты Главные железнодорожные мастерские. Тогда же, в 1898-м, в восьми цехах этого предприятия, очень скоро ставшего крупнейшим не только в Красноярске, но и во всей Енисейской губернии, работало около 1 200 человек. И, видимо, совсем не случайно спустя еще 7 лет мастерские, насчитывающие к тому времени не менее 2 000 рабочих, стали одним из эпицентров Первой русской революции 1905 года… Прошло еще около 30 лет, и Главные железнодорожные мастерские города Красноярска обрели статус предприятия союзного значения и были переименованы в Паровозовагоноремонтный завод. Уже к концу 1930-х годов на заводе производили ежегодный плановый ремонт 340 паровозов и 440 вагонов. Во время Великой Отечественной Красноярскому паровозоремонтному заводу, как и многим другим, вполне, казалось бы, мирным предприятиям страны пришлось сменить «профиль» — порядка 4 000 работавших на нем в военные годы человек (треть которых составляли женщины и подростки) выпускали минометы, артиллерийские снаряды, санитарные и технические составы по ремонту танков. «Паровозная эра» закончилась для завода в апреле 1970-го, когда на ПВРЗ был отремонтирован первый электропоезд. С этого момента предприятие получило название Красноярский электровагоноремонтный завод. В октябре 2003 года это федеральное государственное унитарное предприятие, ежегодно увеличивающее объем работ более чем на 10% , стало филиалом Акционерного общества «Российские железные дороги». Сегодня на заводе ежемесячно ремонтируется 14—15 вагонов и 22—23 секции (сцепка из двух вагонов). На ремонт одного вагона затрачивается около 1 млн. рублей, что составляет 1/6 часть от стоимости нового.
Дыхание моста
Мы знали, что недалеко от Красноярска через великую сибирскую реку Енисей перекинут уникальный мост. Хотя, если точнее, то мостов здесь — три. Один — старый, еще «царский», служивший верой и правдой почти 100 лет, второй — «сталинский», построенный в 1930-х годах, третий — «ельцинский», возведенный относительно недавно, хотя и спроектированный еще в советскую эпоху. Поднимаясь на насыпь моста, мы шли на встречу с его многолетним «хранителем» Хамзеем Тагировичем Абубековым. Пройдя мимо охранника, мы спустились к невзрачному домику с другой стороны насыпи. Из домика, улыбаясь беззубой улыбкой, к нам вышел невысокий человек в ярко-рыжей рабочей жилетке. «Вот ведь, здра-а-асьте! — тянул он гласные. — Пойдемте на мост, чего тут-то стоять?» Мы вновь поднялись на мост, где Тагирыч начал свой рассказ. — Так, дайте-ка вспомнить, чтоб мысли не разбежались… Мы знакомы с ним с 1967 года (мы не сразу поняли, что с мостом). Я видел его еще в чертежах. Аккуратнейшие чертежи, четкие (это были копии 1897 года), их чертежницы тушью рисовали. Сам мост начали строить в 1892-м, закончили в 1897 году, а в 1899-м началась его полная эксплуатация. Сейчас, как видите, от былого чуда техники осталось лишь несколько пролетов…

Строили его в основном местные жители, а руководил строительством инженер Кнорре. В 1999 году сюда приезжал его внук. Его повели на мост — показывать. Поначалу, он был очень против его сноса — все-таки исторический памятник, но, когда ему показали сотни трещин, передумал. Мост ведь надо после дождя осматривать — так лучше трещины видны. Думаю, процентов 20 прочности у него осталось. И это еще хороший результат — ведь он стоял 100 лет, а за год теряется один процент прочности. А знаете почему? Он мя-яягкий, понимаете? Живо-ой. Когда поезд движется, мост весь деформируется, дрожит, вибрирует. Вот, например, рядом «ельцинский», жесткий мост. Он рассчитан на 75 лет, а уже трещины пошли. Чем жестче мост, тем меньше он будет служить.

А на «царском» мосту первую трещину заметили в 1937 году — почитай через 40 лет, как построили. Тогда вот и второй, «сталинский», мост начали строить, а в 1939-м закончили… Но я вам так скажу: прежде мосты необходимо было и строить лучше. Скорость течения Енисея — 10 километров в час. Толщина льда раньше достигала 1,5—2 метров. Лед сцеплялся с опорой и при потеплении начинал вместе с ней подниматься. Это ж какая силища! Что было делать? Ставили ледорезы, чтобы льдины длиной 200—300 метров не сбили опоры. Рубили лед — вручную. Камни с моста сбрасывали, а глубина реки доходила до 10 метров! Это сейчас ее уровень 6—7 метров и еще продолжает уменьшаться. Да и не замерзает река теперь — с плотины теплую воду сбрасывают. Зимой вода +6, а летом +10. Я как-то посчитал, что если темпы понижения уровня воды в реке останутся прежними, лет через 300 Енисея не будет совсем…

Мы пошли на «сталинский» мост. — Этот мост сейчас самый крепкий… На 75 лет его рассчитывали, но простоит он раза в полтора дольше, чем «царский». Тем более что движение сейчас сильно сократилось — в 1980 году в сутки проходило 100 пар поездов, а сейчас всего 37. Так что мост этот и еще 75 лет спокойно может простоять. Хоть Тагирыч и любил явно больше «царский» мост, но к такому запасу прочности испытывал явное уважение. — Я тут однажды мужика встретил…

Ему лет 80 было, с Украины приехал. Стоит чего-то, мнется. Я спросил, чего, мол, мнетесь? А он мне и говорит: «Я когда мальцом был, отцу-кузнецу этот мост помогал строить. Раскаленные заклепки наверх поднимал клещами». 13 лет тому мужику было в 1897 году… Тогда хорошо платили — золотыми пятаками, и кузнецов собрали 2 000 человек. Я ведь все заклепки здесь пересчитал, 3 года считал, оказалось: 17 миллионов штук за 5 лет наделали. Вот он и простоял столько, потому что на заклепках. А сейчас жесткие крепления стали делать, да еще и сваривают. Правда, сварка теперь вакуумная, в царские времена такой, конечно, не знали. Тут нам пришлось спрятаться в специальный загончик — к мосту приближался новый поезд. Вниз смотреть было страшно — Енисей несся как безумный. Когда все стихло, Тагирыч продолжил: — Когда «царский» мост делали, очень много людей погибло. Кессонная болезнь косила. Рыли-то опоры вручную, в воде. Колокол небольшой ставили, к нему — маленький шлюз.

Глубина реки 17 метров — давление 2 атмосферы, а рабочая смена длилась по 6 часов, из них 2 часа надо было просидеть в шлюзовой камере. Чуть неправильно вылез, и — все разрывает изнутри, сделать уже ничего нельзя. 2 тысячи рабочих ежедневно трудились над «царским» мостом. А вот, к примеру, над «ельцинским» — всего 120, и никто, по-моему, не погиб. Вся разница — в технологии. Хотя кое-что мы утеряли. Вот смотрите: на опоры «царского» моста клали войлок и свинец, чтоб он мягче был. Свинец-то еще и в «сталинском» есть, хотя про войлок здесь уже забыли, а в «ельцинском» — ни войлока, ни свинца. Тут уж все забыли… — А были на мосту аварии? — В 1966-м в Абакане плотину смыло. Здесь все на 5 километров залило, народу погибло много. Но мосты устояли. С запасом сделаны были. А в 1980-м поезд с рельсов сошел прямо на мосту, случилось этого 1 января в 12 часов. Температура была –42 градуса. На 4 дня тогда движение остановилось…

Мы дошли до того места, где велись работы по разборке «царского» моста. Тагирыч молчал. Я все-таки решился спросить: «А что чувствует человек, пересчитавший все заклепки на этом мосту, который любит его как живое существо, при виде того, как его разбирают?» — Жалко мне его… 20 лет я проработал здесь мостовым мастером. И хотя в 2000-м отвечать за него я перестал, все равно остался здесь. Не могу я без мостов. Кем угодно — обходчиком, уборщиком, — но я должен быть здесь. Вам, наверно, трудно это понять… Здесь ведь морозы до –50 градусов бывают, здесь холоднее, чем в городе, — металл воздух охлаждает. В 2000 году померил, у меня тут градусник спрятан, 62 градуса ниже нуля… Отморозил челюсть — вот зубы у меня и выпали. А еще к такой погоде добавьте ветер скоростью 30 метров, в секунду сдувающий вот такие будки, в которой мы стоим, и весь настил моста в Енисей… Видите, как мост стоит — между двумя новыми. Я как представлю, что он не выдержит и упадет от порыва ветра, а тут пассажирский поезд, а в нем 1 500 человек — и не один не спасется! А выбора нет… Да и куда ж я пойду? Когда я пришел сюда работать, здесь было 53 человека. Когда ушел — было 15 обходчиков, сейчас и вовсе — 3 всего осталось. Я душой — мостовик. А мостовой мастер это как доктор, который должен следить за дыханием, за дыханием моста…. Нам пора было ехать дальше. Впереди нас ждали другие города, мосты и люди — Великий Сибирский путь огромен…

Парижский триумф
Мосты Транссибирской магистрали, возведенные через 28 сибирских рек, стали эпохальными достижениями инженерностроительного искусства. Почти 950-метровый мост через Енисей занимает в их ряду, возможно, самое почетное место. Не случайно в 1900 году на Всемирной выставке в Париже модель завершенного к тому времени Енисейского моста, спроектированного профессором Московского инженерного училища Лавром Проскуряковым, наряду с Эйфелевой башней получила Золотую медаль. Этот грандиозный проект был осуществлен всего за 3 года, с 1896 по 1899-й. За год до его строительства поезд Транссиба уже подошел к Красноярску, а к августу 1898-го рельсы дошли до Иркутска. По свидетельству очевидцев, закладка моста 17 сентября 1896 года прошла весьма торжественно: «В фундамент нижней части берегового устоя был вделан камень с углубленным изображением креста, на этот камень был положен манускрипт, на котором обозначены время закладки и фамилии строителя моста, и почетных гостей, присутствующих при этом событии. На камень во время служения сыпались, словно из рога изобилия, золотые и серебряные монеты, и затем первый камень был закрыт другим на цементном растворе». Место для возведения моста специалисты выбирали с учетом природного ландшафта — у подножия прилежащих енисейских гор. Его длина должна была составить 400 сажень. Что же касается опор, то их было запланировано 7, из них — 5 речных и 2 береговые. Мостовые фермы изготовлялись из нового для того времени материала — литой стали, выплавляемой на нижнетагильских заводах князей Демидовых. Цемент привозили с заводов европейской части России, а гранит доставляли из бирюсинских карьеров на берегах Енисея, где, кстати, трудились и итальянские специалисты-каменотесы. По окончании строительных работ экспертная комиссия «пришла к полному убеждению в безусловной рациональности проекта металлического строения в Енисейском мосте, и… не могла не отметить выдающейся тщательности работ по сборке и склепке железных частей». А сам Е. Кнорре написал, что «строил мост так, дабы Бог и потомки никогда не сказали худого слова обо мне»

По нашим сведениям, в Москве гостиниц для животных почти 20. Вот только большинство из них открываются на один сезон, чтобы немного заработать до того, как нагрянет первая государственная проверка. Тех же, что успешно работают уже несколько лет, совсем немного. Пожалуй, самая известная из них – гостиница при ветклинике Всероссийского института экспериментальной ветеринарии, которая находится рядом с усадьбой Кузьминки. Собаки содержатся здесь в больших вольерах, а гуляют без поводков в огороженном дворике или лесопарке. За здоровье питомца можете не беспокоиться: каждая собака должна получить прививку не менее чем за 10 дней до приезда в гостиницу, иначе ее просто не примут. Кроме того, вы должны привезти мягкий ошейник, поводок, подстилку, пахнущую домом, и посуду, из которой есть ваш пес. Ну и по 260 рублей за каждый день его пребывания.
Кошек держат в больших клетках в двух светлых комнатах площадью более 45 квадратных метров и два раза в день выпускают гулять в игровую комнату. Стоит это удовольствие, в зависимости от кошачьего “номера”, минимум 100 рублей в сутки с вашим питанием и 120 с питанием, которое предлагает гостиница. Бронировать места нужно заранее, так как заполнен “Петс Отель” обычно на месяц вперед. Бронирование здесь бесплатное.

Собакам, которые не боятся муштры, на пользу пойдет пребывание в гостинице при учебно-дрессировочном центре “Мухтар”. Расположена она на территории больше гектара в 15 км от Москвы по Ярославскому шоссе. Обойдется пребывание собаки в этом подмосковном “пансионате” в 250 рублей в сутки. Условия как в бойскаутском лагере: кормить будут мясом два раза в день, гулять пес будет вдоволь, да еще, если он задира или домашний агрессор, за отдельную плату можно, например, попросить опытных кинологов подкорректировать его поведение.

Если же ваш питомец – животное квартирное, можно определить его в московский отель “Зоосервис”. На каждого вновь прибывшего здесь заводят карту, куда заносятся все сведения про постояльца, туалет, привычки, характер, а также пожелания по выгулу и меню. К состоянию здоровья животных относятся более чем тщательно, и первый “отбор кандидатов” проводят еще по телефону, добрых полчаса расспрашивая хозяев о прививках, заболеваниях и привычках питомца. Расценки следующие: за собаку возьмут 250 рублей в сути, за кошку – 200. Так как гостиница эта весьма известна, свободные места здесь бывают нечасто, а бронирование стоит 500 рублей.

Гостиница “Шанс” находится под патронажем Центра экстренной ветеринарной медицины, поэтому после пребывания в ней собака или кошка наверняка будут выглядеть поздоровевшими. Цены почти не отличаются: 250 рублей в сутки за собаку и 220 – за кошку, в сумму входит двухразовое питание и прогулки. Записаться лучше за неделю вперед, гостиница работает круглосуточно.

Максимальное количество домашней теплоты и любви вашему питомцу, абсолютно точно, предложат в Доме Кошки и Собаки “Завидово Шу-Шу”. “Отель” расположен в Завидово и работает с 1999 года. Здесь не гонятся за количеством: одновременно в гостинице могут находиться лишь несколько постояльцев. Притом, что удивительно, цена пребывания варьируется в зависимости от темперамента гостя. В среднем, кошка обойдется в 80 рублей без питания в сутки, собака – в 130.

И, наконец, наиболее дешево для вас встанет недельный “отпуск” вашего друга в Кинологическом центре “Бис”, который находится в Зеленограде. Жить пес может как в уличном вольере, так и, если он неженка и домосед, в комнатном. Цены таковы: 150 рублей с двухразовым питанием, 160 рублей еще и с дрессировкой, пребывание кошки стоит 50 рублей в сутки. Записываться лучше за месяц – полтора.

Советы TravelOnline.ru
Если ваша собака или кошка будет находиться под таким присмотром, можно ехать в отпуск и не волноваться. Вот только выслушайте для начала несколько ненавязчивых советов.
Во-первых, не везите животное в гостиницу сразу, сначала посетите сами несколько таких заведений и обратите внимание на некоторые вещи. Прежде всего, внимательно оцените поведение животных: если они разбегаются при вашем появлении, значит, с ними здесь плохо обращаются. Узнайте, каковы требования к животным при приёме в пансион. Если вам ответят, что никаких особенных требований нет – это плохой признак, так как ответственная фирма берет “на постой” только здоровых и благонадежных животных. Когда будете заключать договор, убедитесь, что в документе указано обязательство пансиона возвратить вам животное без кожных паразитов, и, если оно заболеет, оказать ему необходимую врачебную помощь.
Если вы собираетесь оставить животное в отеле надолго, привезите его туда заранее, например, на выходные. Ведь реакцию преданного питомца, оставшегося без хозяина, предвидеть трудно, и у вас будет шанс посмотреть заранее, как он будет себя вести. Но еще важнее, с какой реакцией он вас встретит, когда вы вернетесь из отпуска. И не расстраивайтесь, если ваш питомец отреагирует на ваш приезд без особенных эмоций. Это всего лишь значит, что вы не ошиблись в выборе, и ему в этой гостинице было хорошо.

… 6 августа 1917 года в 6 часов пополудни Тобольск встречал колокольным звоном пароход, на котором прибыли в ссылку отрекшийся от престола последний российский император Николай Второй с семьей. Ссыльных царственных особ поселили в губернаторском доме. В апреле 1918 года Романовых по указу Совнаркома и ВЦИК перевозят в Екатеринбург. И Тобольск входит в историю как «город, не убивший царя».

Еще одно уникальное место – Ялуторовск. «Он весь, как песнь о декабристах, – в названьях улиц, парков, школ», – написал о нем поэт. История Ялуторовска тесно связана с русской колонизацией Сибири, толчок которой дал поход дружины Ермака. Ялуторовский острог и одноименная слобода основаны в 1659 году на месте разрушенного татарского городища Явлу-Тура.
Одно из неофициальных названий Ялуторовска – город Декабристов. Здесь в XIX веке была пересыльная тюрьма, которая даже изображалась на почтовых открытках и через которую прошли сотни и сотни ссыльных, следовавших на восток по знаменитому кандальному пути.
С 1829 по 1856 год в Ялуторовске от
бывали ссылку девять декабристов, среди них – И. Якушкин, М. Муравьев-Апостол, И. Пущин, Е. Оболенский, Н. Басаргин. «Дети 1812 года» оставили благородный след в истории города.

Сегодня у Ялуторовска есть все возможности стать центром отдыха. Слава одной из лучших здравниц прочно закрепилась за санаторием-профилакторием «Светлый». Используемая здесь йодо-бромная и хлоридно-натриевая минеральная вода из термального источника по своему составу близка к воде курорта Ессентуки. Неподалеку от города расположен еще один санаторий-профилакторий «Сосновый бор», а на живописном берегу озера Сингуль создана целая сеть баз отдыха.
На пути из Тобольска в Тюмень – село Покровское, родина знаменитого Гришки Распутина, «умевшего помочь царевичу Алексею облегчить страдания». «Когда я жил сперва, как говорится, в мире до 28 лет, то был с миром, то есть любил мир и то, что в мире, и был справедлив и искал утешения с мирской точки зрения. Много в обозах ходил, много ямщичил и рыбу ловил, и пашню пахал. Действительно это хорошо для крестьянина!» – писал в мае 1907 года фаворит последнего русского царя. Его земляки, кажется, знают о нем больше, нежели он ведал о себе. Здесь открыт любопытный дом-музей, где собраны личные вещи семьи Распутиных, подлинные фотографии Григория Ефимовича и его семьи с дарственными надписями, личные записки Распутина. По поручению губернатора Тюменской области в рамках развития туризма в области разработан комплекс мероприятий, направленных как на обустройство села, так и на привлечение внимания туристов к его достопримечательностям. Правительство области в настоящее время финансирует развитие инфраструктуры села, а в развитие туристского сервиса предлагает вкладывать средства инвесторам.
Тюмень – первый русский город в Сибири, насчитывающий уже 400 лет. Основан как острог на месте татарского города Чимги-Тура, взятого Ермаком. Сторожевая крепость, а затем укрепление, с развитием судоходства на Иртыше и Оби и особенно после постройки в 1885 году железной дороги, связавшей его с Екатеринбургом, становится крупным перевалочным пунктом, который стали называть воротами в Сибирь. Если раньше через них преимущественно ходили за мягким золотом – соболями, то ныне здесь добывают нефть и газ, а туристы удивляются многочисленным музеям.
В Тюменской области большие перспективы санаторно-курортного туризма. Большое количество пока еще «свободных» источников минеральной воды и лечебных грязей представляют огромный интерес для инвесторов.
Правительство области создало Информационно-туристический центр, объединивший в себе десятки туристических фирм, гостиниц, точек сервиса. Цель – сформировать представление об уникальном культурном и духовном потенциале, которым располагает регион, и его привлекательности у представителей деловых, политических кругов, иностранных и отечественных туристов.

За постсоветские годы КМВ не уделялось совершенно никакого внимания. Пресса умалчивает о их существовании, пропагандируя соблазны за рубежом. Поток состоятельных граждан переместился в Карловы Вары и прочие типовые места европейской тусовки. А ведь до революции состоятельные граждане составляли до 40 % гостей КМВ и более с учетом среднего сословия. Еще в царские времена КМВ получили развитие именно для создания собственной базы курортолечения и привлечения средств состоятельного сословия внутри страны.

Но все изменилось, а региональные войны способствовали созданию имиджа «неспокойного места» Северному Кавказу.

Однако нам всем рано или поздно «приспичит» полечится. Медицина наша находится в том плачевном состоянии, когда надежды на нее более не оправдывают себя. Даже платные дорогостоящие услуги носят оттенок коммерции, когда врач более смотрит в карман пациента , чем на его пошатнувшееся здоровье.

Решать вопрос- куда поехать «на ремонт» так или иначе приходится.

Для меня альтернативой были Карловы Вары. Жене и дочери там очень понравилось. Но, выбирая , непроизвольно оцениваешь ожидаемые затраты и результат. И здесь возникли сомнения. Начались они с ценовых параметров. Две недели отдыха и лечения в Карловых Варах по среднему разряду стоят примерно 2000 долларов, в то время как те же две недели в КМВ обходятся в 500 долларов при размещении по почти максимально высокому разряду ( что пожалуй адекватно среднему на Карловых Варах).

Природные факторы… Трудно ожидать , что природа в центре Европы может оказаться сильнее и разнообразнее почти дикой природы Северного Кавказа. Одним словом я решил попробовать.

Поинтересовался в двух туристических фирмах стоимостью путевок- ответа пришлось ждать долго, непопулярные маршруты. Ожидая, я покопался в Интернете и с удивлением обнаружил, что существует сайт, на котором можно заказать путевки напрямую- быстро и без предоплаты. Так решение было принято.

Самолет доставил в Минеральные Воды из Москвы менее чем за два часа. Первое, что бросилось в глаза- огромное количество таксистов, предлагающих свои услуги. Ну, нет, решил я, а вдруг увезут в Чечню, и отбивался от назойливых рикш как только мог. Но тем не менее один из них понравился мне своим спокойствием, это был пожилой армянин ( кавказский человек, наиболее опасная категория по московским меркам). Он предложил довезти до Кисловодска за 500 рублей. Опять же по московским меркам мне показалось это приемлемым и я согласился, тем более, что в машине помимо меня, находились двое попутчиков- мама с дочкой, приезжающих сюда постоянно. Иных видов транспорта я пока не знал и был уверен, что альтернатива будет значительно хлопотнее.

Мы поехали. Был ноябрь и в Москве непрерывно шли дожди, было уже холодно. Здесь же словно во всю продолжалось лето. Красота гор, свежий, пряный воздух, солнце и прекрасная дорога произвели на меня неизгладимое впечатление.

Итак, мы подъезжали к Кисловодску и таксист понемногу рассказывал свою непростую жизнь. Я не знал к чему он клонит и слушал внимательно , сочувствуя наиболее трогательным моментам. В принципе мне нравилась и его престарая «копейка» и интересная история, но рассказ как- то непроизвольно соскользнул на тяжелое материальное положение. Одним словом, когда мы оказались на месте, я расстался с 600 рублями, вместо оговоренных ранее 500 в знак благодарности и из желания хоть как- то помочь хорошему человеку. Уже позже я узнал, что билет на электричку от Кисловодска до Минеральных Вод, которая ходит регулярно, стоит всего 24 рубля. Вполне можно было сэкономить, но с чего- то надо было начать знакомиться с краем.

В санатории меня встретили без проблем, на следующий день назначили обследования, я оплатил услуги и мой отдых начался.

Что поражало- погода. В ноябре температура воздуха была + 15 С, солнце, в несколько дней я загорел, нагулялся по терренкуру, забрался на все доступные горы и был счастлив собственному самочувствию. Лечение шло параллельно.

Красивый город со своим лицом и историей – Кисловодск, сразу понравился мне. Я посетил все имеющиеся музеи, из которых особенно приятное впечатление произвел дом- музей Шаляпина ( хотя там я опять попал на коммерческую акцию), прошел большинство улиц пешком и можно сказать, что сжился с городом. Сознательно не выезжая на экскурсии, я старался посвятить две недели Кисловодску, чтобы узнать его как можно лучше.

Санаторий им. Кирова оправдал мои надежды, я словно бы попал в доперестроечный период. Классическое и очень хорошее питание, красивая архитектура, классика советского периода во всем. Это было приятно- окунуться из торговой Москвы в атмосферу доступности и хорошей простоты. Правда, сложилось впечатление, что санатории стараются изо всех сил загладить следы той эпохи, привнести модернизацию ( пока только во внутренней отделке из-за недостатка средств). Вот здесь , мне кажется , нужно быть осторожным. Из КМВ не нужно делать Карловых Вар или Висбадена. Надо понять , что КМВ – это имя собственное , имеющее свое звучание в истории. Санатории надо не модернизировать под известные рамки в архитектурном плане, а реставрировать, сохраняя замысел создателей. Именно в специфике своеобразие КМВ, именно специфика, поданная под определенным ракурсом, в наше релятивистское время, может стать гарантом привлечения серьезных средств в регион. Иностранцы с удовольствием поедут на «сталинские» курорты. Некоторые из моих иностранных знакомых уже просятся после моих рассказов. Пусть будет скромно, но чисто и самобытно.

Такие стандарты как сан. Им Дмитрова, Виктория, на мой взгляд , не имеют долгосрочной перспективы именно в силу отсутствия предыстории, «культурного слоя», интересной архитектуры. Но здесь я могу ошибаться. Просто для меня было интересно именно все «советское», « сталинское» или «царское», но нестандартное, непривычное.

И еще одно хотелось бы отметить. Мы традиционно смотрим на Северный Кавказ через призму лермонтовских произведений. Здесь все пропитано его гением, он одухотворил эти места. Очень важным представляется в плане пропаганды КМВ подчеркивание вклада Северного Кавказа в русскую культуру, дальнейшие краеведческие поиски и освещение его влияния через судьбу и творчество. Пока такие изыскания отданы на откуп энтузиастам, что вполне закономерно, но пропаганда их достижений находится на низком уровне. Я с удивлением узнал о иных версиях гибели поэта, имеющих под собой весомое основание. Все это очень интересно, позволяет почувствовать незаконченность темы, привлекает внимание и желание самому глубже заглянуть и пусть угадать, но все- же прикоснуться к нетронутой странице забытой истории.

А другие творческие личности…

Одним словом- это единый мир, природа, творчество , интересные личности + возможность укрепить здоровье. Тем и привлекательны КМВ.

Среди наиболее интересных мест хочу отметить посещение горы Машук над Пятигорском. Вид на город и Эльбрус впечатляет и меняется в зависимости от погоды и времени дня. Но всегда вас не покидает ощущение величия природы, красоты и неповторимое возвышенное настроение, когда «пустыня внемлет Богу…».

Что еще понравилось или было интересным во время первой поездки:

-местное ГАИ. Дороги отличные, но почти за каждым кустом сидит гаишник и ждет добычу, поэтому скорость движения автотранспорта- в рамках закона. Сами гаишники люди видные, для меня они были как символ крепости российской власти в регионе.

-прекрасные вечера классической музыки в филармонии Кисловодска. Одно из ярких явлений- певица Татьяна Горохова. Изящная, с красивым голосом. Насколько же я был удивлен, когда увидал ее в следующий приезд в Ессентуках напротив источника, поющую на улице для отдыхающих. Конечно, я заплатил ей сколько мог от себя, но было грустно за состояние нашего искусства.

-творческая общественность устраивает постоянно вечера, различные по качеству и насыщенности. Но среди них бывают очень хорошие. Помню как- то мне очень понравилось выступление певицы- исполнительницы романсов ( не запомнил имени) , народу было немного, и я аплодировал «за всех». Не могу сказать, что я обычно так делаю, но было хорошее чувство свободы и приятное настроение искреннего, теплого вечера.

-прекрасный коньяк «Прасковея». Изготавливает армянская диаспора в поселке Прасковея по технологии армянских коньяков. Причем, я пробовал его уже в Москве, не то. Именно там, на Северном Кавказе, он гармонично сочетается с местным воздухом, солнцем и настроением.

Но Россия – страна отсталая (не в смысле уровня жизни и технологий, а в смысле реформ и перемен), поэтому мы перешли на новый стиль в числе последних стран. Разница между старым и новым стилем в XX веке составляла уже плюс 13 дней! Соответственно, день, бывший по старому стилю 1 января, в новом календаре стал 14 января. И современная ночь с 13 на 14 января в дореволюционные времена была новогодней ночью. Таким образом, отмечая Старый Новый год, мы как бы приобщаемся к истории и совершаем дань времени. Не случайно Россия так припозднилась с переходом но новый стиль (григорианская реформа началась еще в XVI веке!). Ведь мы – страна Сатурна, самой медленной из классических планет. Поэтому все нововведения здесь откладываются до того момента, когда их уже нельзя не сделать. Любопытно, что по опросам того же ВЦИОМа, Старый Новый год больше всего празднуют жители Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов. Именно на эти регионы России сильное влияние оказывает Сатурн, а также жители нецентральных городов и сельской местности – традиционных мест влияния Сатурна.

Со Старым Новым годом связано много обычаев и традиций. В древнерусском календаре этот день был посвящен Василию Великому и назывался Васильев день. Этот день считался очень важным с точки зрения его влияния на весь последующий год. Крестьяне на Васильев день отмечали старинный праздник «авсень» или «овсень» – земледельческий праздник, связанный с обрядом обсевания, задабривания будущего урожая. Так, например, в Тульской губернии дети по дому рассыпали зерна ярового хлеба, приговаривая: «Уроди, Боже, всякого жита по закрому, что по закрому да по великому, а и стало бы жита на весь мир крещеный». Хозяйка домеасобирала зерна с пола и хранила их до посева. На Украине этот же обряд совершался с песнями и плясками.

Особе место занимал обряд варения каши. Совершался он в ночь с 13 на 14 января по новому стилю. Старшая женщина в доме ровно в два часа ночи приносила из амбара крупу, а старший из мужчин – воду из реки или колодца. Крупа и вода стояли на столе до тех пор, пока не истопится печь, и до них никто не дотрагивался, чтобы не отпугнуть судьбу. Далее вся семья садилась за стол, и старшая женщина, размешивая кашу, причитала: «Сеяли, ростили гречу все лето; уродилась каша греча и крупна и румяна; звали-позывали нашу гречу во Царьград побывать, на княжеский пир пировать; поехала греча во Царьград побывать со князьями, со боярами, с честным овсом, с золотым ячменем; ждали гречу, дожидали у каменных врат; встречали гречу князья и бояре, сажали гречу за дубовый стол пир пировать, и приехала наша греча к нам гостевать». После этого все вставали из-за стола, а хозяйка с поклоном ставила кашу в печь. Когда каша поспевала, осматривали – полон ли горшок. Если каша выползала из него – это предвещало беду всему дому. От треснувшего горшка тоже хорошего ждать не приходилось. После снятия пенки осматривали саму кашу – если она была наваристой, значит, будет и счастье, и урожай. Хорошую кашу съедали на завтрак, плохую же выбрасывали в реку.

Особый обряд был связан с «хождением по домам». Обязательным угощением для гостей в эту ночь являлись пироги, вареные свиные ноги и вообще все изделия из свинины, так как Василий известен на Руси как свинятник, то есть покровитель свиной пищи. Недаром говорили: «Свинку да боровка для Васильева вечерка», «На Василия великого – свиную голову на стол!».

Нередко под Старый новый год происходят очень странные события, когда люди вдруг открывают в себе и окружающих доселе неизвестные стороны характера, и у них происходит как бы раздвоение личности. Возможно, это обусловлено и тем, что сам Старый Новый год – это некое раздвоение одного праздника, а возможно, и зовом далеких предков, которые именно в эту ночь встречали когда-то Новый год. Но факт остается фактом: что-то необычное в ночь с 13 на 14 января в людях все-таки происходит. Этот феномен подметил драматург М. Рощин, который написал пьесу «Старый новый год», по которой О. Ефремов поставил во МХАТе одноименный спектакль и снял художественный фильм. Под Старый Новый год в двух семьях, живущих в квартирах, расположенных одна под другой, одновременно происходят странные события, в центре которых оказываются главы семей – Петр Себейкин и Петр Полуорлов. Старо-новогодней ночью они устраивают бунт против своих жен, но под утро, оказавшись в бане, герои пьесы начинают все видеть в истинном свете. Такого рода события, с точки зрения астрологии, всегда происходят под влиянием периодов Луны без курса. В 2005 году очередной период Луны без курса завершится 13 января в 6 ч утра, а следующий начнется ночью 15 января. Следовательно, в ночь с 13 на 14 января Луна будет с «курсом», и ждать бунта со стороны сильной половины человечества не приходится.